Дом

Создаем автономную канализацию своими руками: подробная инструкция и описание!

Мечтаете о самостоятельной установке автономной канализации? Наша подробная инструкция и описание помогут вам создать автономную канализацию своими руками. Изучайте пошаговые рекомендации и осуществите свой проект без лишних затрат!

Подготовка к подключению: правила установки резервуаров

Перед тем, как подключить септик к дому, придется провести работы по установке резервуаров и подготовке трубопровода.

Подробная схема с указанием размеров: установка и подключение автономной станции

Выполняют установку в такой последовательности:

  1. Выбор места установки емкостей. Соблюдая нормы отступа при обустройстве канализационных резервуаров, следует учесть, что оптимальным местом для углубления септика является максимально приближенная к выходу из дома канализации площадка.
  1. Расчет размеров периметра и глубины котлована. Учитывают не только тип грунта, но и отдаленность от фундамента дома. Глубины должно быть достаточно, чтобы проложенная под наклоном подающая труба вошла в резервуар на запланированной глубине.
  1.  Монтаж конструкции.
  1. Подключение септика к дому.
  1. Подключение к электросети, если типом конструкции предусмотрено обустройство насосным и аэраторным оборудованием.

Подготовка котлована и установка емкостей

Форма котлована для установки септика зависит от формы накопительного резервуара. Удобнее выкапывать прямоугольную или квадратную яму. Копать вручную – трудоемкий и длительный процесс. Если есть возможность доставить на участок технику, то можно справиться быстрее.

Вручную стоит копать только там, где нет места для проезда техники

Дно обязательно засыпают слоем дренажного материала – щебня, гравия. Если есть опасность регулярного подъема грунтовых вод, специалисты рекомендуют залить дно ямы бетонной смесью, сформировав прочный фундамент.

Бетонная подушка защитит дно от размывания

Если необходимо установить несколько бетонных колец – то на самом высоком уровне устанавливают основной приемник, фильтровальные колодцы углубляют на 20 – 25 см ниже, чтобы соединить резервуары переливом под наклоном.

Фильтровальный колодец вкапывают глубже

Как правильно установить резервуар

После обустройства котлована прокапывают траншею от ямы к фундаменту для прокладки трубы. Резервуар устанавливают таким образом, чтобы отверстие для врезки стока совпадало по высоте с нижней частью траншеи.

Траншея с проложенной трубой

До монтажа и начала подключения коммуникаций обязательно проверяют корректность положения емкостей. Резервуар в грунте должен быть установлен строго горизонтально, без наклонов. Максимально допустимое значение изменения уровня составляет до 1 см на метр конструкции. После проверки уровнем пластиковые емкости жесткой фиксацией закрепляют в бетонной подушке, или после изолирования частично засыпают, чтобы избежать смещения емкости в котловане.

Пластиковые резервуары целесообразно наполнить водой на треть

Чтобы избежать деформаций и выталкивания пустой емкости, пластиковые резервуары на треть заполняют водой.

Выбор типа канализационной врезки

От того, на какой высоте находится выход канализации из дома, зависит тип подключения. Если есть возможность, лучше организовать разводку так, чтобы выход из фундамента и место врезки в септик находились на одной прямой. Кроме существенной экономии на переходниках, в таком случае меньше риска промерзания наземной части.

Оптимально: прямой участок стока до входа в резервуар

Если изменить место вывода нельзя, то обустраивают подключение септика к дому с выходом на поверхность грунта. Наземную часть трубы придется изолировать, и строго соблюдать наклонность в местах сгибов, чтобы избежать застоя канализационных масс.

Сложная врезка: изогнутая наземная часть и прямой участок внутри грунта

Какой вид автономной канализации выбрать

Если ваш загородный дом или участок находится вдалеке от коммуникационных систем, то без автономной канализации не обойтись. Ранее повсеместно использовались выгребные ямы, однако им на смену приходят современные и удобные системы — септик, биотуалет и автономные станции.

Выбирая тип локальной канализации для вашего участка, следует учесть ряд факторов:

  • состав грунта;
  • глубину залегания сточных вод;
  • количество людей, которые будут пользоваться канализацией;
  • состав и количество сантехнического оборудования;
  • возможность подъезда ассенизаторской машины;
  • длительность нахождения в доме.

Пошаговая инструкция установки септика

Принцип работы септика – биологический процесс

Описание этапов процесса подскажет, как правильно сделать септик из колец. Он выполняется последовательно с соблюдением правил технологии. Выполнив их, вы можете быть абсолютно спокойны за фундамент своего дома, экологическую чистоту вашей и соседской земли.

Устройство септика состоит из трех колодцев. Попадая по канализационным трубам в первый колодец, сточные воды проходят первичную обработку и следуют во второй колодец. Там, пройдя второй этап очистки, они попадают в третий, из которого в чистом виде уходит в землю.

Схема септика из трех колодцев

Установка септика из бетонных колец обеспечивает эффект очистки за счет брожения нечистот. Для этого в первый резервуар не должен поступать воздух. Пройдя первичную обработку, жидкость поступает во второй колодец. Здесь по технологии должен присутствовать кислород. С его помощью бактерии разлагают вещества на составные, которые осаждаются в колодце. Третий колодец является дренажным. Он принимает уже очищенную воду и пропускает ее в почву, не нанося ей никакого вреда.

Технология установки очистного сооружения

Рассмотрим подробно технологию монтажа очистного сооружения:

  1. Строительство септика из бетонных колец начинается с приобретения самих колец. Их вам понадобится 9 штук. Кроме того, нужно купить 3 канализационных люка (по числу ям).
  2. Затем нужно вырыть в один ряд 3 колодца глубиной 3м и диаметром 2,8 м (несколько больше диаметра бетонных колец).

Копка котлована

Совет от профессионала:

Копку котлована нужно осуществлять усилиями, как минимум, двоих человек: первый непосредственно выполняет земляные работы, а второй при помощи привязанного к веревке ведра поднимает грунт на поверхность.

  1. После этого на дне двух первых ям делают бетонную подушку.
  2. Следующим этапом является монтаж септика из бетонных колец. При помощи подъемного крана кольца устанавливаются одно на другое (в каждой яме по три кольца).

Установка колец

  1. Щели между стыками колец заполняют жидким стеклом.
  2. Расстояние от стенок колец до стенок ям засыпают землей.

Установка канализационных труб

Устройство канализационных труб должно быть таким, чтобы движение сточных вод из одного резервуара в другой проходило беспрепятственно. Для этого:

  1. Канализационную трубу в первый (с цементной подушкой) колодец подводят под небольшим углом.
  2. Труба, соединяющая первый и второй колодцы (с цементными подушками) должна располагаться на 20 см ниже.
  3. Труба, соединяющая второй колодец и третий (без цементной подушки) располагается еще на 20 см ниже.

Схема расположения труб

Монтаж и советы по эксплуатации

Наибольшие трудозатраты, связанные с обустройством септика, которым оборудована автономная канализация, сводятся к комплексным земляным работам (закладка котлована и рытье траншей). Если привлечь к этому спецтехнику, то можно существенно облегчить себе задачу.

Земляные работы рекомендуется проводить в теплое время года при сухой погоде. Рытье котлована и установку конструкции лучше сделать в течение одного дня, в противном случае дождь может размыть стены и привести к их обвалу.

Чтобы увеличить эффективность эксплуатации и упростить обслуживание септика, рекомендуется использовать специальные добавки (антисептик и биосептик). В их состав входят бактерии, способствующие переработке биологических веществ, содержащихся в сточных водах.

Если оборудовать емкость компрессором (принудительной аэрацией), то процесс разложения существенно ускоряется. В этом случае чистка (откачки осадка) проводится не так часто.

Видео по теме:

Внешняя канализация

Схема системы канализации

К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.

На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:

  • на какой глубине сточные воды
  • рельеф придомовой территории
  • насколько сильно почва зимой промерзает
  • наличие скважин на участке
  • структура грунта
  • прохождение иных коммуникаций по участку

Монтаж сливного колодца

Канализационный колодец

Монтаж сливного колодца

Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?

  1. Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
  2. Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован
    Выбрать материал для облицовки стенок резервуара
  3. Собрать колодец, подвести трубу от дома
  4. Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара

Самые распространенные материалы для стенок резервуара:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.

Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.

Монтаж септика

Монтаж септика

Монтаж септика

Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно

Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме

Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы

Определяем материал для септических камер

Сборка камер. Монтируем камеры в котлован

Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать

Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке

 Самые распространенные материалы для септических камер:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки

Шкаф на балконе: какие бывают виды, устройство, инструкция как сделать своими руками (100+ Фото & Видео) +Отзывы

Септик – что нужно знать об этой полезной для дачников конструкции?

Жизнь за городом имеет немало достоинств: отсутствие шума, чистый воздух, красивая природа благотворно влияют на состояние человека. По этой причине многие горожане выезжают летом на дачи, а некоторые и вовсе строят для себя частные дома подальше от смога мегаполиса. Серьезным недостатком загородного проживания является то, что в большинстве случаев к жилищу невозможно подвести центральную канализацию. Раньше подобная проблема решалась просто. В дальнем конце участка выкапывалась выгребная яма. Над ней сооружался домик-скворечник, где человек и справлял свои естественные физиологические потребности. Раз в год или в несколько лет нужно было вызывать ассенизаторскую машину, которая за определенную плату очищала яму.

В наши дни такая элементарная локальная канализация никого не устраивает. Каждый дачник хочет жить с комфортом, наслаждаясь ароматами природы, а не миазмами, исходящими от выгребной ямы. Единственным выходом из подобной ситуации для любителей уюта за городом является обустройство септика. Под таковым сейчас понимают систему, состоящую из нескольких резервуаров, предназначенных для сбора канализационных стоков, их последующей очистки и отведения в грунт. Работает такое сооружение по понятной схеме.

Септик на даче — это удобство и чистота

В первом резервуаре стоки накапливаются и отстаиваются. Здесь они подвергаются воздействию бактерий, которые разлагают отходы жизнедеятельности человека на газообразную, твердую и жидкую фракции. Первую емкость локальной канализации для частного дома обычно называют отстойником. Чрезмерного накопления отходов в нем не наблюдается, так как фекальные массы состоят из органических элементов. Бактерии без труда разрушают их.

Во второй камере, описываемой нами конструкции, происходит разделение газообразной фракции стоков, образующейся в результате действия микроорганизмов. Она разлагается на воду и углекислый газ. Последний по мере накопления удаляется из резервуара через вентсистему. А оставшаяся вода (после всех описанных процессов она, по сути, становится чистой, в ней присутствует лишь небольшое количество нерастворимых механических примесей) уходит в колодец, называемый фильтрационным, после которого сбрасывается в канализационную канаву либо просто-напросто впитывается в землю.

Обычный септик, функционирующий по описанному принципу, очищает стоки примерно на 90–95 %. Такую жидкость разрешается применять для полива растений и для иных технических целей. Существуют, кроме того, септики, предназначенные для максимально высокого уровня очистки сточных вод. Такие сооружения предполагают дополнительное обустройство гравийно-песчаного фильтра (аэробного поля), где вода доочищается микроорганизмами, живущими в почве.

Основные принципы подключения каркасного дома к канализации

Планирование канализационной системы и ее установка для каркасного дома ничем не отличается от аналогичных работ для других типов частных и многоэтажных домов

Но есть ряд особенностей и моментов, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, выдвигается ряд дополнительных требований к материалам, которые будут использоваться

Внутренняя часть канализации каркасного дома необходима для того, чтобы доставить сточные воды и другие отходы жизнедеятельности жильцов с места расположения сантехнических элементов и бытовой техники за пределы дома.

К системе канализации необходимо подключить унитаз, ванну, душ, мойку в кухне и умывальник в ванной. Кроме того, в прямом подключении нуждаются стиральная и посудомоечная машины, ведь они используют воду в работе, поэтому система оттока должна быть оборудована.

Таким образом, в общем случае систему канализации можно представить как большую сеть труб, которые соединяются в одну и предназначены для выведения из дома отработанной воды вместе с различными отходами. Далее, за пределами здания, общая труба подсоединяется либо в центральную канализацию, либо идет к месту локального сбора сливов.

Источник водоснабжения

Желательно, чтобы источником воды был центральный водопровод. Но в некоторых населенных пунктах такой возможности нет, поэтому бурят скважину на участке или выкапывают колодец. Все три упомянутых источника водоснабжения каркасного дома имеют не только плюсы, но и минусы.

Так, за использование центрального водоснабжения необходимо ежемесячно платить по счетчику коммунальным предприятиям. Но в то же время подключиться к городскому водопроводу часто гораздо дешевле, чем делать скважину или колодец. Если же централизованной подачи воды нет, придется думать об автономных вариантах.

Чтобы пробить скважину у себя на участке, необходимо отдать 300-700 рублей за каждый метр в глубину. В канаву вставляют трубу, чтобы сохранить глубину и предотвратить осыпание стенок в мягких грунтах. За такую обсадку еще необходимо заплатить определенную сумму, в зависимости от используемой трубы и ее диаметра.

Что касается рытья колодца, то он обходится в 3-7 тыс. рублей за каждый метр, но цены отличаются в регионах. Зато стоимость является окончательной и включает в себя и выкапывание ямы, и обсадку бетонными кольцами. Дороже будет стоить только колодец, который хозяин хочет обложить камнем или другими дополнительными материалами.

Септик без откачки (принципиальная схема)

Как и любые строительные работы, создание автономной канализации необходимо начинать с составления проекта.  Схема должна отображать, собственно, емкость септика, изготовленную своими руками из кирпича или бетонных колец. Он  может быть двух или трех камерный. Последний вариант, как показывает практика, более эффективен.

Пример составленного проекта показан на рисунке.

План-схема (чертеж) автономной канализации

Обозначения на проекте:

  • а – труба, к которой подключен туалет и другие стоки из дома;
  • b – емкость двухкамерного септика;
  • с –крышка, закрывающая люк, через который производится очистка емкостей;
  • d –переливной патрубок (делается длинной от двух метров и более);
  • е –глубина поля фильтрации (от 1,5 до 2м);
  • f – толщина фильтрующей подушки (биофильтр) от 0,5м;
  • g- вентиляционные трубы;
  • h – сливные поля фильтрации (поверхностный дренаж) длинной от 5 до 20м;
  • j – дно с накопившемся осадком.

Выбор автономного очистного сооружения

Схема организации автономной канализации обязательно предусматривает наличие очистных сооружений, их существует несколько типов.

  • Выгребная яма – простой и достаточно экономичный вариант. Фактически, она представляет собой кирпичный или бетонный колодец с крышкой и открытым дном, через которое стоки попадают в грунт. Но даже с учетом этого, со временем яма наполняется и чтобы откачать из нее излишки потребуется помощь ассенизатора, а значит, заранее необходимо организовать подъезд для достаточно габаритной машины. Также стоит учесть, что вокруг люка будет присутствовать неприятный запах.
  • Накопительный бак представляет собой закрытую емкость, которая может быть выполнена из различных материалов: полиэтилен, стеклопластик, металл или железобетон. Накопитель закапывают в землю, а чтобы откачать из него жидкость вызывают ассенизатор, то есть, как и в случае с выгребной ямой, машине нужно обеспечить подъезд.

Выгребная яма, накопительный бак, септик и биостанция

  • Септик от накопителя отличается, в первую очередь тем, что бак разделен на несколько секций, в них нечистоты отстаиваются без доступа кислорода. Чистка такого бака происходит во время так называемой анаэробной фазы.
  • Биологическая станция очистки сегодня наиболее современное и экологическое решение, но для работы системы потребуется электропитание, и схема канализационных коммуникаций должна быть составлена соответственно. Стоки в баках очищаются на 90-95%, поэтому при обслуживании бака очищенную воду без запаха и примесей можно смело выливать в открытый грунт. При установке биологических станций тип грунта и уровень подземных вод не имеет значения.

Правила выбора места установки септика

Прежде чем начать строительство автономной канализации, необходимо провести все инженерные расчеты.  Как правило, они делаются еще на стадии планировки дома.

Как выбрать место установки септика

На этом этапе необходимо учесть некоторые условия:

  1. Расположение септика от дома должно быть не менее 5 м.
  2. Его расположение от колодца или скважины не менее 30 м.
  3. Установка септика производится на небольшой возвышенности (во избежание стока талых или дождевых вод).
  4. Канализационные трубы обязательно располагаются под небольшим углом.
  5. Труба должна быть прямая, так как изгибы способствуют засорению.

— Что выбрать: колодец или скважину?

Тут стоит начать с того, что в сухие годы многие колодцы оказывались без воды. Что касается скважины: то такую ситуацию представить сложно. Но скважина дороже колодца. Если мы говорим именно о скважине, потому сегодня не мало фирм, которые делают дырки на участке – но скважинами это не является. Нормальная скважина подразумевает обсадные трубы, фильтр на конце скважины, перед установкой этого фильтра должна быть промыта полость и обязательно должен быть паспорт на скважину. В паспорте указывается информация о том, какой организацией произведены работы, сколько воды даёт эта скважина и обозначены гарантийные обязательства. Минувшим летом метр такой скважины стоил 4, 5 тысячи рублей. Сколько метров понадобится? Тут ответ с достоверностью порядка 90% должны дать специалисты: которые, прежде чем начинать, изучают всю информацию об участке. Профессионалы не делают скважины «вслепую». Те, кто делают дырки в земле, как правило, гарантий не дают и анализа воды не делают.

Как правильно выбрать септик?

Существует множество видов и модификаций очистных сооружений, и сделать выбор в пользу какого-либо одного из них достаточно сложно.

Существуют и мини-установки, способные обеспечить нужды 1-2 жильцов, и высокопроизводительные модели для обеспечения обслуживания многоквартирных домов и целых дачных поселков.

Производительность септика определяется в зависимости от расхода воды:

А расход воды уже напрямую зависит от количества проживающих, поэтому производители септиков, чтобы упростить задачу выбора устройства, указывают на какое количество людей рассчитан тот или иной септик.

На изображении ниже для примера показаны различные модели септика «Термит» и ориентировочное количество человек, на которое они рассчитаны:

Примеры некоторых моделей септиков “Термит” с характеристиками

Также для подбора производительности септика мы можем обратиться к СП 32.13330.2018 «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ», вот какая информация приведена в данном документе:

9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 ЭЧЖ, допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при расходе до 25 ЭЧЖ – не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 25 ЭЧЖ – не менее 2,5-кратного.

9.2.13.4 В зависимости от расхода сточных вод необходимо принимать: однокамерные септики – при ЭЧЖ не более пяти, двухкамерные – при ЭЧЖ до 50 и трехкамерные – при ЭЧЖ 50-100. В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

ЭЧЖ – эквивалентная численность жителей. В случае частного дома, для упрощения расчёта, её можно принять равной количеству жильцов.

Таким образом, получается, что септик должен вмещать объём стоков, которые образуются за трое суток.

Теперь нужно определить тот самый объём стоков. Объём стоков должен соответствовать объёму потребления воды (мытьё посуды, приём душа, использование унитаза и т.д.).

Нормированный расход воды на человека можно посмотреть в таблице А.2 СП 30.13330.2016 «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ». Среднее значение данного показателя составляет 200 л/сутки на одного проживающего.

Таким образом, если в доме проживает семья из четырёх человек, каждый из которых «создаёт» 200 л стоков за сутки , то производительность септика должна быть:

200 (л/сут.) х 4 (чел.) = 800 л/сут

А вот объём септика должен приниматься, как рассматривалось выше, с трёхкратным запасом, то есть:

200 (л/сут.) х 4 (чел.) х 3 = 2400 л (2,4 м3)

И если мы рассмотрим характеристики, например, септика Термит Профи + 2,5S, представленного на фото выше, который рассчитан на 4-5 человек, то увидим, что его объём составляет 2,5 м3, а производительность 1000л/сутки, что в целом подтверждает приведённый выше расчёт.

Также помимо объёма следует учитывать и принцип работы септика. Ведь, как говорилось выше, есть септики, которые только накапливают стоки, а есть те, которые накапливают и очищают. В случае применения последних важным значением будет являться степень очистки стоков и уровень грунтовых вод на участке.

Поэтому общие рекомендации можно сформулировать так:

Для дачи отлично подходит просто накопительный септик-резервуар, предназначенный для сбора и накопления стоков.

Для дома, где жильцы находятся постоянно, лучше устанавливать двухкамерный септик переливного типа. Такие септики осуществляют и накопление отходов, и их очищение.

При очень большом расходе воды лучше установить сооружение с аэрацией, создающие благоприятные условия для жизнедеятельности аэробных бактерий. Благодаря этому стоки наиболее эффективно очищаются, и септик работает максимально продуктивно.

Более подробно о выборе септика можно узнать из видео ниже:

Основные виды канализационных систем для дома

В зависимости от особенностей сбора сливных вод, выделяют 4 основных вида канализации:

  1. Центральная канализационная система, которая является наиболее известной для частного сектора, особенно, для коттеджных поселков. При этом все внутренние трубы ведут к точке сбора, представляющей собой центральный общий коллектор. Такой коллектор может быть расположен на каждой улице или в центре коттеджного поселка. На выходе из точки сбора воды установлены несколько фильтров. После качественной фильтрации и обеззараживания вода попадает в местный водоем. За эксплуатацию подобной системы канализации каждый владелец ежемесячно вносит тарифицированную сумму.
  2. Для частных домов в деревнях, в поселках городского типа наиболее востребованной является накопительная система канализации. При этом внутренние трубы не подведены к коллектору, а слив производится в герметичную яму или отсек. Стенки и дно таких отсеков предварительно выкладываются кирпичом, пластиком или бетоном, а сама емкость для сборки отходов размещается ниже уровня земли. При наполнении ямы следует воспользоваться услугами ассенизатора для выкачки скопившихся отходов и воды.
  3. На частных территориях также широко используется третья модель канализационной системы. Данный вид системы сбора отходов получил название дренирующая канализация. Принцип устройства подобной модели аналогичен накопительному типу, но в емкости отсутствует дно. На нижней границе септика оборудуют дренажную подушку, которая выступает в качестве фильтра. Процесс фильтрации происходит длительно, а отстоянная вода уходит в глубокие слои грунта.

Для большой территории с достаточной степенью водопотребления можно использовать фильтрующие установки. По типу конструкции и принципу работы такие модели сочетают все три предыдущие модели канализационной системы.

Канализация для частного дома: что лучше

Какая канализация для частного дома лучше — септик или АУ — без привязки к конкретным условиям сказать невозможно. Разные грунты, расположение грунтовых вод, стабильность подачи электроэнергии. Все это влияет на выбор оптимального решения. Давайте рассматривать наиболее распространенные ситуации.

  • Часто отключается электричество. Если нет резервного источника питания (аккумулятора, генератора) использование индивидуальных очистных станций рискованно — могут гибнуть бактерии, а заправлять их всякий раз — недешевое удовольствие, да и на рабочий режим станция выходит долго. Потому в данном случае — лучше ставить септик.

  • Дом периодического проживания (загородный дом или дача). В этом случае тоже лучше поставить септик — он нормально переносит разную интенсивность использования, в то время как АУ перерывов не любят.

  • Грунты «тяжелые» вода уходит плохо. В этом случае лучше ставить ЛОС — при достаточной степени очистки их стоки можно сбрасывать в сточную канаву. При желании, можно сделать насыпные поля фильтрации или фильтрующие канавы, под септик и поставить его. Но устройство фильтрующих полей в данном случае требует наличия больших площадей (и средств).
  • Высокий уровень грунтовых вод. В этом случае оптимальна установка ЛОС — стоки на выходе уже имеют нормальную степень очистки и они не нанесут ощутимого вреда, хотя доочистка желательна — для полной безопасности.
  • Ограниченный бюджет. Стоимость септиков меньше, чем стоимость АУ. При ограниченном бюджете лучше ставить септик. Если с деньгами совсем туго, можно сделать септик из бетонных колец.

Как видите, универсального решения нет. Есть лучшее для данной ситуации. Правильно выбранная канализация для частного дома — это полдела. Теперь осталось определиться с разводкой и вентиляцией.

Индивидуальный расчет уклона

Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме проводится по стандартам, которые значатся в СНиП. Но можно рассчитать параметры по обустройству сетей канализации и водопровода самостоятельно. Для этого используют следующую формулу:

V√H/D ≥ K, где:

  • К – особый коэффициент, учитывающий свойства материала, который был использован при изготовлении трубы;
  • V – скорость прохождения сточных вод;
  • H – наполняемость трубы (высота потока);
  • D – сечение (диаметр) трубы.

Уклон канализационных труб можно рассчитать самостоятельно

Пояснения:

  • коэффициент К, для труб из гладких материалов (полимерных или стеклянных), должен быть равен 0,5, для металлического трубопровода – 0,6;
  • показатель V (скорость потока) – для любого трубопровода составляет 0,7-1,0 м/с;
  • соотношение H/D – говорит о наполнении трубы, и должно иметь значение от 0,3 до 0,6.

Внутренние и внешние канализационные системы

Выполняя прокладку сетей канализации и водопровода в частном доме, следует учитывать некоторые особенности, которые обуславливаются месторасположением их отдельных участков.

Внутренние системы

При монтаже труб канализации в частном доме в основном применяются два их диаметра – 50 мм и 110 мм. Первый для водоотвода, второй для унитаза.  Прокладку канализационной трубы следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

  • поворот трубопровода (при его горизонтальном расположении) не следует делать под углом в 90 градусов. Для изменения направления отводы лучше устанавливать под углом в 45 градусов, это значительно облегчает проход основного потока и уменьшает вероятность скопления твердых частиц;
  • в местах поворотов системы следует установить фитинги для ревизии и удобства прочистки или демонтажа в случае засорения;
  • на коротких отдельных участках, допустимо увеличивать наклон, превышая рекомендуемую норму. Такой короткой веткой канализации может быть труба, соединяющая унитаз со стояком;
  • на каждом отдельном участке уклон трубопровода должен быть равномерным, без резких перепадов, потому что их наличие может создать условие для возникновения гидравлического удара, последствиями которого станет ремонт или демонтаж уже работающей системы.

Внешние (наружные) системы

Правильная прокладка и монтаж канализационных труб необходима не только внутри, но и вне частного дома, от точки выхода внутренней канализации до септика.

Поэтому следует обратить внимание на следующие моменты:

  • прокладка канализационных сетей проводится в траншеях глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Величина заглубления зависит от характеристик грунта и корректируется под конкретные условия;
  • при подготовке траншей, следует использовать песок на их дне, для возможности установления правильного уклона за счет его подсыпки;
  • заранее просчитанный уклон (на погонный метр) выделить ориентиром из шнура натянутого между вбитыми колышками. Это позволит избежать ненужных просадок или возвышений канализационной системы на отдельных участках;
  • после укладки труб на дно траншеи, еще раз проверить наличие правильного уклона, и в случае необходимости поправить его за счет песчаной подушки.

Ливневая канализация

Такая же требовательная к уклону система, и ее присутствие обязательно для устранения образований скопления воды на поверхности почвы при выпадающих осадках.

Прокладка ливневой канализации

При обустройстве ливневки, учитываются те же параметры, что и для основной канализации – диаметр трубы и материал из которого она изготовлена. Средние показатели по уклону:

  • для труб с диаметром 150 мм – показатель варьируется в пределах от 0,007 до 0,008;
  • при 200 мм сечении – 0,005 до 0,007.

На частных подворьях можно обойтись и открытыми ливневыми водоотводами.

Но и при такой системе отведения воды уклон должен присутствовать:

  • для водоотводных канав – 0,003;
  • для лотков из бетона (полукруглых или прямоугольных) – 0,005.

Когда производится укладка канализационных труб какой уклон канализационной трубы должен быть?

Схема устройства ливневой канализации для частного дома

Для нормальной работы канализации величина уклона должна быть в соответствии с рекомендуемыми нормами по СНиП, или просчитаны по специальной формуле.

Если придерживаться проверенных временем и эксплуатацией норм – системам канализации и водопровода многие годы не потребуется ремонт или демонтаж.

Конструкция для сбора и очистки стоков из покрышек – проще некуда!

Септик из старых автомобильных шин трудно назвать полноценной канализационной системой. Обычно такое сооружение делают на дачах, в которых люди живут исключительно летом и используют относительно малые объемы воды. Систему из покрышек обустраивают только при соблюдении следующих требований:

  • почва на земельном участке должна характеризоваться незначительным показателем пучинистости и хорошим фильтрующим потенциалом (песчаные грунты);
  • почвенные воды залегают ниже 5 метров от поверхности;
  • грунт в зимнее время промерзает незначительно.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, автономную канализацию из старых шин обустраивать нет смысла. В итоге мы получим обычную выгребную яму, которая будет подтапливаться и иметь минимальный уровень герметичности и надежности в эксплуатации.

Процесс создания септика из покрышек таков. Запасаемся 6–8 шинами одинаковых размеров. Берем одну из них и размещаем ее на земле (там, где планируется сооружение системы). Размечаем контуры и геометрические параметры будущего септика. Аналогичным образом поступаем с еще одной шиной. По ней размечаем размеры второй камеры. Обрезаем у всех покрышек верхние части (проще всего эту операцию выполнять электрическим лобзиком).

Выкапываем два котлована. Бетонируем их дно. Опускаем шины (одна на другую) в вырытые ямы. Между собой покрышки соединяем как можно прочнее при помощи проволоки. Все швы и стыки обрабатываем герметиком. Вставляем между колодцами трубу-переходник. Ее размещаем на высоте 2/3 от дна ямы. В верхней шине первой камеры проделываем отверстие для подсоединения трубы канализации идущей от дома.

Остались мелочи. Устанавливаем и закрепляем все трубы, засыпаем самодельный септик землей. Здесь нужно быть очень аккуратным. Система очистки получается достаточно хрупкой

Важно не нарушить ее целостность. Накрываем деревянным щитом оба колодца

Простейшая система очистки сточных вод готова. Пользуйтесь на здоровье!

Расчет канализации загородного дома

Известно, что на одного человека в среднем в сутки требуется
примерно 200 литров воды, считая все его основные потребности. Эта цифра очень
спорная и зависит от многих факторов, но в расчетах принято использовать именно
ее.

По эмпирической формуле, объем жидких отходов на человека при утилизации с
помощью септика составляет: 200 л*3 = 600 л. Теперь умножаем эту цифру на количество
проживающих в доме человек и получаем необходимый объем септика. При этом
следует учитывать условия проживания в доме. Если это, например, дача, куда
приезжают только на сезон, устройство канализации значительно упрощается.

Как сделать фальш окно своими руками?


Если вы хотите сделать фальшокно своими руками, то это достаточно простой процесс, который может быть выполнен в несколько этапов.

  1. Подготовьте материалы: вам понадобятся доски, гвозди, шпаклевка, краска или обои.

  2. Измерьте размеры отверстия в стене, которое вы хотите закрыть.

  3. Создайте раму из досок, которые должны соответствовать размерам отверстия. Установите раму на место, закрепите ее гвоздями.

  4. Нанесите шпаклевку на раму, после чего покройте ее краской или обоями.

  5. После того, как покрытие сухое, можете установить затвердевшую раму в отверстие в стене.

Это основные шаги для создания фальшокна своими руками. Некоторые детали могут отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей и предпоч

Для того, чтобы сделать фальш-окно своими руками, вам понадобится:

  1. Деревянные доски или МДФ плиты, которые будут служить основой для окна.
  2. Клей для дерева.
  3. Ножовка или пила для резки досок.
  4. Отвертка, дрель и болты для крепления деталей.
  5. Подъемные петли, которые позволят поднимать и опускать окно.
  6. Облицовочный материал, например, обои или панели, для завершения внешнего вида окна.

Шаг 1: Измерьте размеры отверстия в стене, где будет установлено фальш-окно.

Шаг 2: Режьте доски или МДФ плиты на размеры, равные размерам отверстия в стене.

Шаг 3: Соедините доски или МДФ плиты, используя клей для дерева, чтобы создать основу для фальш-окна.

Шаг 4: Установите подъемные петли на верхней грани осн

Для того чтобы сделать фальш окно своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Деревянный брусок;
  • Деревянные доски или Фанера;
  • Ножницы для дерева;
  • Шурупы или гвозди;
  • Дрель;
  • Строительный клей;
  • Лепестковый штукатурный нож или высотный нож;
  • Шпатлевка;
  • Подготовленные краски или лак.

  1. Сначала вы должны подготовить деревянные доски или фанеру, используя ножницы для дерева, чтобы сделать их подходящего размера.

  2. Затем установите деревянный брусок, используя шурупы или гвозди, в качестве рамы для фальш-окна.

  3. Приклеите деревянные доски или фанеру на раму с помощью строительного клея.

  4. Подготовьте поверхность, используя шпатлевку.

  5. Используйте лепестковый штук

Простой способ сделать фальш-окно своими руками заключается в следующих шагах:

  1. Определение размеров: вы должны определить размеры необходимого фальш-окна и определить, где оно будет установлено.
  2. Подготовка материалов: для создания фальш-окна вам понадобятся доски, пластиковые панели, крепежные материалы и инструменты, такие как дрель, шуруповерт, шурупы и т.д.
  3. Создание рамы: создайте раму для фальш-окна из досок и закрепите ее с помощью крепежных материалов.
  4. Установка пластиковых панелей: установите пластиковые панели вн

Если вы хотите сделать фальшокно своими руками, то это достаточно простой процесс, который может быть выполнен в несколько этапов.

  1. Подготовьте материалы: вам понадобятся доски, гвозди, шпаклевка, краска или обои.

  2. Измерьте размеры отверстия в стене, которое вы хотите закрыть.

  3. Создайте раму из досок, которые должны соответствовать размерам отверстия. Установите раму на место, закрепите ее гвоздями.

  4. Нанесите шпаклевку на раму, после чего покройте ее краской или обоями.

  5. После того, как покрытие сухое, можете установить затвердевшую раму в отверстие в стене.

Это основные шаги для создания фальшокна своими руками. Некоторые детали могут отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей и предпоч

Для того, чтобы сделать фальш-окно своими руками, вам понадобится:

  1. Деревянные доски или МДФ плиты, которые будут служить основой для окна.
  2. Клей для дерева.
  3. Ножовка или пила для резки досок.
  4. Отвертка, дрель и болты для крепления деталей.
  5. Подъемные петли, которые позволят поднимать и опускать окно.
  6. Облицовочный материал, например, обои или панели, для завершения внешнего вида окна.

Шаг 1: Измерьте размеры отверстия в стене, где будет установлено фальш-окно.

Шаг 2: Режьте доски или МДФ плиты на размеры, равные размерам отверстия в стене.

Шаг 3: Соедините доски или МДФ плиты, используя клей для дерева, чтобы создать основу для фальш-окна.

Шаг 4: Установите подъемные петли на верхней грани осн

Для того чтобы сделать фальш окно своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Деревянный брусок;
  • Деревянные доски или Фанера;
  • Ножницы для дерева;
  • Шурупы или гвозди;
  • Дрель;
  • Строительный клей;
  • Лепестковый штукатурный нож или высотный нож;
  • Шпатлевка;
  • Подготовленные краски или лак.

  1. Сначала вы должны подготовить деревянные доски или фанеру, используя ножницы для дерева, чтобы сделать их подходящего размера.

  2. Затем установите деревянный брусок, используя шурупы или гвозди, в качестве рамы для фальш-окна.

  3. Приклеите деревянные доски или фанеру на раму с помощью строительного клея.

  4. Подготовьте поверхность, используя шпатлевку.

  5. Используйте лепестковый штук

Простой способ сделать фальш-окно своими руками заключается в следующих шагах:

  1. Определение размеров: вы должны определить размеры необходимого фальш-окна и определить, где оно будет установлено.
  2. Подготовка материалов: для создания фальш-окна вам понадобятся доски, пластиковые панели, крепежные материалы и инструменты, такие как дрель, шуруповерт, шурупы и т.д.
  3. Создание рамы: создайте раму для фальш-окна из досок и закрепите ее с помощью крепежных материалов


Recommended Articles