Как сделать опалубку для бетона — различные виды, правила заливки и оптимальные сроки снятия.

• Классификация и виды опалубки
• Правила заливки опалубки
• Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
• Таблица для вертикальных конструкций
• Таблица для горизонтальных конструкций

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

• Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
• Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
• Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
• Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
• Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

• Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
• Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
• Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
• Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Таблица для горизонтальных конструкций

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Как сделать фундамент под теплицу своими руками?

Фундамент под теплицу должен быть крепким и надежным, чтобы обеспечить ей стабильность и защиту от сильных ветров и других неблагоприятных погодных условий. Вот пошаговая инструкция, как можно сделать фундамент под теплицу своими руками:

1. Определите место и размеры фундамента: Выберите место, где будет располагаться теплица, и определите ее размеры. Размеры фундамента должны соответствовать размерам теплицы и быть достаточно прочными, чтобы выдержать ее вес.

2. Очистите землю: Удалите все растительность и другие препятствия на месте, где будет находиться фундамент. Равномерно уложите слой щебня или гравия толщиной 10-15 см и тщательно уплотните его.

3. Поставьте опалубку: Соедините доски в соответствии с размерами фундамента, чтобы получилась опалубка. Расположите ее на слое щебня или гравия, прикрепив ее к земле деревянными колышками.

4. Заливка бетона: Залейте бетон в опалубку, чтобы заполнить ее полностью. После этого, тщательно уплотните бетон, используя металлический стержень или деревянную палку.

5. Установите крепления: После того, как бетон немного затвердеет, установите крепления для крепления теплицы к фундаменту. Для этого можно использовать анкеры, закладные детали или другие крепежные элементы.

6. Дайте бетону высохнуть: Оставьте бетон высыхать в течение нескольких дней, чтобы он достаточно прочно застыл и укрепился.

7. Установите теплицу: После того, как фундамент полностью высохнет, установите на него теплицу. Крепко закрепите теплицу к фундаменту, используя заранее установленные крепления.

Сделать фундамент под теплицу своими руками не так уж сложно, но необходимо точно следовать инструкции и уделять особое внимание деталям, чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции. Если у вас возникнут затруднения,

то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть видео-уроки по данной теме. В любом случае, фундамент под теплицу является важным компонентом ее конструкции и может значительно увеличить ее срок службы и улучшить качество урожая.