Узнайте важные последствия ошибки «Что будет, если перепутать подачу и обратку?» в системе отопления. В нашей статье рассказываем, как определить, где подача, а где обратка, чтобы избежать проблем с функционированием системы и обеспечить ее эффективную работу. Будьте в курсе и обеспечьте надежную работу вашего отопления!
Как определить подачу и обратку в системе отопления
Как определить подачу и обратку в системе отопления?
Верхняя горизонтальная труба на элеваторе — это подача, нижняя обратка. Вода в системе отопления движется от горячего к холодному, источник тепла почти всегда находится внизу — в подвале: межквартальная теплотрасса входит в дом из под земли.
Как определить обратку в системе отопления?
Первый вид разводки — это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола.
Почему в системе отопления холодная обратка?
Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.
Что будет если перекрыть обратку отопления?
Перекрывать обратку нельзя. Это может привести к увеличению давления внутри прибора отопления: поступление вводы есть, оттока нет. Как следствие, радиатор может быть раздавлен» изнутри. Кстати, запорную арматуру обычно ставят именно на подачу или на подачу и обратку одновременно.
Где на батарее подача и обратка?
Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.
Какой должен быть перепад температуры между подачей и обраткой?
Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой.
При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
Как узнать есть ли вода в системе отопления?
Для этого нужно осторожно открутить кран отверткой или ключом. Под радиатор необходимо поставить специальную емкость во избежание протекания воды на пол. Если воздуха в приборе нет, то из него сразу потечет вода. Если воздух есть – раздастся шипение.
Что такое обратка в системе отопления?
Обратка – это теплоноситель (вода или антифриз) в системе отопления, который пройдя по всем радиаторам теряет температуру и подается снова в котел для нагрева. Теплоноститель возникает в двухтрубчатой и в усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.
Какой диаметр обратки в открытой системе отопления?
Трубы в подобных системах имеют больший диаметр – стояк и обратка не менее 2 дюймов, иначе естественный ток воды будет затруднён. Преимущества открытой системы: простота и энергонезависимость, такая система работает без циркуляционного насоса, вода движется подчиняясь законам физики.
Что такое перегрев в системе отопления?
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Перегрев обратки – это когда температура воды на выходе с дома превышает температуру, которая должна быть по температурному графику. … То есть по графику допустим, в обратке должно быть 63 °С, по факту 67 °С.
Какая разница должна быть между подачей и обраткой в отоплении?
Разница подача-обратка должна быть в 15-20 градусов. Т. е. тепло должно отдаваться, а не гоняться по кругу.
Как улучшить работу батареи отопления?
Заметно увеличить теплоотдачу батарей можно 4 простыми способами.
- Установить за батареей отражающий экран Батарея распространяет тепло во всех направлениях, то есть греет и стену, выходящую на улицу. …
- Покрасить батарею в темный цвет …
- Покрыть батарею металлическим кожухом …
- Обеспечить циркуляцию воздуха
Как спустить воздух в батареях?
Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой.
Что такое обратка в сантехнике?
Обратка — так обычно сокращают слесаря сантехники обозначение отводящего остывшую в системе отопления жидкость, трубопровода. Нагретая в отопительном приборе жидкость подаётся к радиаторам, и остывая в них, возвращается обратно, для нагрева.
Почему подача сверху а обратка снизу?
Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза.
Почему обратка Передавливает подачу?
Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.
Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036
Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.
Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.
После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.
Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.
Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.
Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.
балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.
Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.
Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:
Мало что понятно из этих схем.
Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:
Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.
Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.
Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).
За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.
При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.
Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.
Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.
Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.
Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.
Только осторожно — края щели острые, как лезвия.
Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.
Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.
Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.
Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.
Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.
Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.
Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.
Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.
Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.
При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.
Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.
Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.
Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.
Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.
Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.
То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.
Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.
Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.
Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.
Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:
Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.
«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.
Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.
Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.
В качестве шутки.
Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.
Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.
У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.
Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.
Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.
Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.
И в новом месте установил еще один такой же смеситель.
Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.
Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.
На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.
Это как раз понятно при таком то подключении.
Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.
Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.
На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.
Значение установки байпаса 0.
Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.
Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.
На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.
Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.
Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.
Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.
Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.
Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.
Значение установки байпаса 5.
В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.
Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.
А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.
Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.
Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.
Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.
Где находится подача у радиатора с нижним подключением
Сегодня используется три основных типа подключения радиаторов к трубам:
- Диагональное;
- Боковое одностороннее;
- Нижнее подключение радиатора.
Рассмотри кратко все три, акцентируя внимание на нижнем способе подключения.Итак, диагональный метод подключения обеспечивает максимально эффективную отдачу тепла. В этом случае труба, по которой подается теплоноситель, находится сверху, а отводящая труба – в нижней части радиатора. Такое размещение позволяет добиться максимальной мощности. Если использовать обратное подключение – подающая труба внизу, а отводящая вверху – то эффективность работы прибора падает на 10%.
Диагональное подключение хорошо подходит для длинных радиаторов, количество секций которых больше 10-12. При этом типе подключения трубы удобно прятать в штробах или за фальшстеной.
Одностороннее боковое подключение особенно часто используется в многоквартирных домах. В этом варианте подключения подающая труба находится в верхней части радиатора, а отводящая – в нижней. Главное отличие от диагонального подключения в том, что обе трубы размещаются на одной стороне прибора.
Необходимо отметить, что в этом случае теплоотдача радиатора по сравнению с подключением диагонального типа, уменьшается на 2%, а если трубы расположены в обратном порядке, теряется еще примерно 9-10% мощности обогревательного прибора.
Подключение радиаторов отопления снизу практикуется достаточно редко. Чаще всего его используют при магистральном подключении, тогда, когда трубы подачи и обратки теплоносителя нельзя спрятать в штробы или за фальшстеной.
Подключение радиатора отопления, предназначенного для нижнего типа монтажа, относится, по большому счету, к односторонней схеме, так как разводка обеих патрубков — подачи и обратки, сделана внутри прибора.
Делая обвязку радиатора отопления с нижним подключением очень важно не перепутать и не поменять местами патрубки подачи и обратки –следует помнить, что обратная подача всегда расположена первой от ближайшего угла.
Любой радиатор с нижним подключением по умолчанию является универсальным. Прибор можно подключить, используя для этого нижние патрубки, или же через верхнее отверстие, предварительно выкрутив из него регулировочный термостатический вентиль. На его место монтируется подающая труба, а обратку подключают к одному из нижних патрубков. Другой патрубок должен быть заглушен. В большинстве случаев обвязка радиаторов с нижним подключением выполняется медными, металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами.
Чем и как подключать радиаторы отопления.
Ссылка на разовое льготное предложение: объединённый курс по монтажу радиаторов
по цене не 3 500 руб. а 1750 руб:
Время ссылки остекает в 24.00 сегодня, 30 ноября.
Заряжающий и мотивирующий фрагмент лекции.
Ссылка на разовое льготное предложение: объединённый курс по монтажу радиаторов
по цене не 3 500 руб. а 1750 руб:
Время ссылки остекает в 24.00 сегодня, 30 ноября.
Алюминиевые, биметаллические и чугунные радиаторы и основная доля стальных панельных радиаторов имеют четыре отверстия для подключения.
У стальных панельных радиаторов всё просто. Все отверстия с одинаковой резьбой, обычно на полдюйма.
Поэтому в них легко вкручиваются фитинги для подключения к системе.
Правда есть стальные панельные радиаторы с нижним подключением, но о них чуть ниже.
У алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов отверстия дюймовые.
Поэтому, чтобы перейти на стандартные фитинги, нужны переходные элементы.
Их можно купить сразу набором.
Там будут четыре переходника с дюймовой резьбу радиатора на например полудюймовую резьбу фитингов. Причём два с левой дюймовой резьбой и два с правой.
Дело в том, что с одной стороны радиатора левая резьба, а с другой правая. Это технологически необходимо для сборки радиаторов на заводе. Ну соответственно и для того, чтобы Вы могли самостоятельно убавить несколько секций от большого радиатора, или, наоборот, собрать два маленьких радиатора в один большой. Иногда приходится это делать.
Под эти переходники в наборе есть четыре тефлоновых прокладки.
Из одного из верхних отверстий радиатора мы будем удалять воздух, поэтому в нвборе есть воздухоотводчик и ключик к нему.
Одно отверстие получается лишним и для него предусмотрена заглушка.
Остаётся два свободных отверстия для подключения к системе различными фитингами.
О них и поговорим.
Иногда, для подключения радиаторов используют обычные шаровые краны.
Но они не приспособлены к регулированию протока через радиатор. В нейтральном положении шаровой кран может закиснуть.
Будет правильным, и я настоятельно рекомендую применять только специально предназначенное для этого оборудование.
Чаще всего используются ручные вентили со сгоном.
Они бывают прямые и обратные.
Простые и угловые.
С наружной и внутренней резьбой.
Давайте разберёмся по порядку.
Вот обычный ручной прямой вентиль со сгоном.
Сгон нужен для того, чтобы радиатор можно было легко присоединить к системе отопления, а при необходимости так же легко отсоединить и заменить на другой.
Прямыми называются вентили, степень открытия которых можно регулировать поворотом головки.
Открыть совсем, полностью закрыть или оставить в промежуточном нужном нам положении.
Есть еще обратные вентили, которые не служат для регулирования протока, а только чтобы можно было отключить радиатор от системы, когда понадобится снять радиатор.
Названия прямой и обратный нельзя понимать в буквальном смысле.
И тот и другой с равным успехом можно подключить как на подачу, так и на обратку радиатора.
Так что специально «заморачиваться» с этим не стоит.
И так, последовательность действий.
Вот у нас, например алюминиевый радиатор.
Сначала вворачиваем переходники с дюймовой резьбы на, например полудюймовую.
Затем от вентилей откручиваем сгоны, и эти сгоны вворачиваем в радиатор.
На лён с унипаком, или на уплотнение в виде резинового кольца, если оно изначально есть на сгоне.
Теперь вворачиваем заглушку и воздухоотводчик. Радиатор готов к монтажу.
Вешаем его на место.
Теперь система отопления.
Разберём случай с металлопластиковыми трубами.
В прямой и обратный вентили на лён вворачиваем переходные муфты.
Вентили с трубами наживляем накидными гайками на уже висящий радиатор.
Трубы, подводящие и отводящие от радиатора теплоноситель отмеряем по месту и обрезаем. Вставляем трубы в муфты и опрессовываем. Чтобы вставить трубы нам придётся отдать накидные гайки и снять вентили с радиатора. Перед опрессовкой снова наживите накидные гайки. Так вы не ошибётесь с длиной трубы.
Можно применить и обжимные муфты, но они менее удобны в работе и менее надёжны.
Когда будете заполнять систему полностью откройте прямой и обратный вентили. Удаляйте из системы воздух через кран Маевского, пока из него не будет бить ровная струйка без шипения воздуха.
Как регулировать проток понятно.
Теперь как снять и заменить радиатор.
О термостатических вентилях.
Теперь о нижнем подключении.
Специальные отверстия для нижнего подключения предусматриваются обычно на стальных панельных радиаторах.
Узлы для такого подключения так же могут быть прямыми и угловыми, чтобы подсоединяться к трубам, выходящим из пола, или из стены. Такое подключение выглядит более эстетичным.
Есть узлы подключения, в которых уже предусмотрен байпас.
Как видите, в узлы подключения встроены краны.
При необходимости их можно перекрыть и отсоединить радиатор.
Как же регулировать проток теплоносителя через радиатор при таком подключении?
Конструкция радиатора предусматривает такую возможность.
От узла подключения вверх, по зоне конвекторного оребрения уходит трубка.
Она соединена с ручным вентилем. Мы приоткрываем вентиль, и нагретый котлом теплоноситель поступает в нагревательные панели. 
Протекает по ним, нагревает радиатор и возвращается в котёл.
Здесь желательно не перепутать подачу и обратку. Радиатор, конечно работать будет, но с немного меньшей эффективностью. Почему – смотрите в первом уроке.
Вместо ручного вентиля можно использовать и термостатический, в паре с термоголовкой.
Но я не сторонник такого регулирования. Гораздо удобнее и экономичнее применять комнатные термостаты для управления непосредственно насосом всего радиаторного контура и котлом.
Да, такое подключение выглядит более эстетично. Как же применить такое де подключение на секционных радиаторах? Давайте посмотрим два таких способа.
Нижнее подключение секционных радиаторов.
Инжекторный или распределительный узел.
Еще такой узел называют «рапира», или узел для однотрубной системы.
Так вот, ни для какой не однотрубной системы. Применяйте где хотите. 
Принцип работы виден на рисунке.
Не важно где подача а где обратка. Все равно горячий теплноситель будет приходить в нижнюю часть радиатора и охлаждённый тоже будет отбираться снизу.
Этот узел можно повернуть как патрубками к полу, так и патрубками к стене.
Есть так же узлы и с термостатическим вентилем. Тогда нужна и соответствующая головка.
Если у вас лучевая разводка лучше выводить из стены. Не из за каких-то там теплотехнических соображений. Просто так посимпотичнее и пол мыть удобнее.
Как вы понимаете, такое подключение немного уменьшает эффективность радиатора.
Поэтому есть еще один узел, использующий возможности радиатора более эффективно.
Вы не тупые, как это работает — сами сообразите.
Так же есть такие узлы и с термостатическим вентилем.
Ну и конечно, не перепутайте прямую и обратку, а то обидно, да.
Ну, вот, пожалуй, и всё.
Выбирайте оборудование для подключения радиаторов по своему вкусу и карману.
Ну и конечно пользуйтесь моими курсами по монтажу радиаторов, тёплых полов и котельных.
Они вам будут надёжным подспорьем. В оглавление —>
Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения
От эффективной работы отопительной системы зависит, насколько комфортной будет температура в холодное время года в доме. Порой возникают ситуации, когда в систему подается горячая вода, а батареи остаются холодными. Важно найти причину и устранить ее. Для решения проблемы нужно знать устройство отопительной системы и причины холодной обратки при горячей подаче.
Устройство системы отопления – что такое обратка?
Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.
Устройство системы отопления с расширительным баком
Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.
Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.
Батареи можно подключить тремя способами:
- Нижнее подключение.
- Диагональное подключение.
- Боковое подключение.
При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.
Обратка в системе отопления
Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:
- небольшое количество труб;
- низкая стоимость;
- простота монтажа;
- последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.
К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.
Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.
Почему стояк горячий, а батареи холодные?
Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:
- неправильно выполнен монтаж;
- завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
- недостаточный расход жидкости;
- уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
- загрязнен отопительный контур.
Регулировка обратного клапана в системе отопления
Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.
Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.
Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения
Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.
Иногда может потребоваться демонтаж регулировочного крана для увеличения сечения
Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.
Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.
Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.
При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.
Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.
Подскажите пожалуйста как правильно убавить температура в системе отопления (центральное)? Надо убавлять подачу или обратку?
В доме очень жарко невыносимо. Входящий контур стоит в гараже. Там два трубопровода, я не сантехник, но чтобы лишнего не натворил среди ночи нуждаюсь очень в совете, прощу не жаловать. Как я понимаю две трубы, одна подача одна обратка. Не хочу лазять долго по ютубу в поисках ответа. Нужен совет хорошего сантехника. Знаю Пикабу, и знаю что будут хорошие советчики. По поему мнению надо убавлять поступающий поток теплого водоснабжения на радиаторы, а уходящий поток уже независим. Если нет потока на отопительные радиаторы то и отток неважен. Прав не прав незнаю. Ещё второй вопрос какая из труб подача. Та которая заходит сверху наверное, дальше поток воды через радиатор протекая уходит сразу на обратную магистраль.
Убавляю на подаче, исходит звук сужения притока воды. Но это правильное ли утверждение что это именно подача. Или такой звук так не должен исходить при убавлении на подаче, т.к в системе не должно быть свободного хода потому что все заполнено водой под давлением и на обратке выход свободный т.е притока больше. Подскажите добрые люди, на всякий случай убавил обе.
P:s пока я писал этот пост, темпер походу тока повысился.
Дубликаты не найдены
Накрой батареи одеялами.Полностью.
Логично что подачу, чуток прикрой и обратка уменьшиться ,на улице не минус трубы не раз орозишь, у нас сегодня в Москве батареи отключили топили так что к подушке прилипал и все окна открыты
Если есть насос с несколькими скоростями, начните с него — убавьте скорость.
Обратку или подачу убавлять особой роли не играет, смысла крутить оба вентиля нет.
обычно обратку прикрывают. она всегда холоднее.
ps.
перекрой обе. подожди 5-7мин. открой и пробуй рукой. какая быстрее нагреется- подача.
ну так по этому и жарко, я так то диванный (домашний) сантехник, но не рекомендую крутить оба крана, у тебя тепло откуда берется котел или центральное?
крана между подачей и обраткой нет случайно?
Прошу Вас в дальнейшем воздержаться от подобного рода высказываний в сторону пользователей ресурса. Предупреждение Вам с занесением в профиль. Теперь к Вашему аккаунту будет повышенное внимание при обработке призывов.
Теплый плинтус вместо радиаторов
Вот так выглядит теплый плинтус, который устанавливается или вместо классических радиаторов или в дополнение (так сказать — гибрид).
Вот эта панель, что сейчас на полу, снимается за секунду. Пыль там протереть, еще что.
Ну а вот в собранном виде.
Кстати, теплый плинтус бывает и водяным, и электрическим.
Можно сделать подсветку плинтуса по всей длине, установить диммер и все такое. Где-то была фотка плинтуса с подсветкой, но не могу найти сейчас.
Котельная на меди под пайку
28 марта 2021 года. ТАЙЦЫ, котельная
Выполнен монтаж котельной одноэтажного дома, площадью 160кв.м.
Стоимость оборудования(котлЫ, бойлер, расширительные баки и их хром. крепеж, гидравлич. разделитель, насос): 265т.р.
Стоимость обвязки(ппр трубы ПроАква, соединители, краны, термометры, манометры, крепеж и т.п.): 76т.р.
Стоимость монтажа гидравлики и автоматики: 73т.р.
Наконец добрался и до этого изделия от Андрея.
Здесь наша задача заключалась в монтаже котельной и доведения до ума системы водоснабжения, разводка которой в плите уже была выполнена вместе с теплыми полами. Обе системы смонтированы одной российской трубой VALFEX PE-RT 16*2.0. Не раз писал, что я бы с удовольствием продвигал российского производителя, если бы был уверен в качестве.
Скачал инструкцию к этой трубе. Там черным по белому написано, что её можно использовать и в отоплении, и в водоснабжении. Если это действительно так, то . Стоит каких-то смешных денег — около 30р. за метр. Плохих отзывов не нашел. Но только время может показать их реальное качество. На этом не настаиваю, — это мой субъектив.
Если бы теплые полы монтировали мы, то я бы не закладывал гидравлический разделитель и доп. насосер — котловые насосы давали бы расход около 1,8 литра. Это было бы в пределах нормы. Но здесь исполнительных схем полов не было, как они намотаны и с какими длинами контуров — х.з., поэтому перестраховался.
- Список сообщений
Как я понял при тупиковой у вас одна ветка была? При таком длинной ветке конечно последние холодные будут, надо было две ветки делать т н «двухтрубная лучевая система» в каждой ветке по три радиатора и не было бы проблем.
По поводу системы Тихельмана странно в теории говорили что такое выравнивание очень редко происходит а на практике вон оно как, может петли слишком маленькие? радиаторы как подключены? Если нижнее подключение то может из за этого идет выравнивание давления? Так как получается все трубы почти одинаковой длины, если сделать диагональным то за счет удлинения трубы подачи на радиатор может будет лучше ?
Такая система кранами не должна регулироваться. Думаю петли были слишком маленькие из за этого не смогли выровнять давление, я бы попробовал добавить один радиатор где нибудь где холодно, возле входной двери например или переделал систему в лучевую с двумя ветками по три радиатора.
На мой взгляд радиаторы должны подключаться только диагонально только в «ленинградке» можно нижнее подключение
Нет, в тупиковой тоже двухтрубная, на последнем в 5 радиаторе обратка возвращалась назад, а 6-й радиатор был единственным во 2 м контуре. Как я понял, 2х контурным сделали из-за входной двери между 5 и 6 радиаторами. Прежнюю сделали за деньги, когда дом строили.
Петли я делал длина 60 см, а высота на уровне радиаторов. (тоже примерно 60 см). Подача входит ввверх, обратка выходит в нижнем (по диагонали)
Ели сделаю на обратке петлю Б, поможет? С воскресенья *бусь с этой системой.
Dumber, сейчас трубы ведь прошли под входной дверью? Следовательно можно разделить две ветки по три радиатора.
Насчет петли на обратке не знаю попробовать можно, как я понял радиаторы перенести чуть в лево или в право нельзя так как они стоят под окнами? Думаю перенос на один метр помог бы
1111, Тогда, если буду делить на 2 контура по 3 радиатора то, такой вопрос: у меня нету «гребешков» на подаче и обратке, ничего страшного? т.е. деление на контуры будет только «Т»- перевернутое.
Dumber, гребенка и Т перевернутое одно и тоже ничего страшного , я бы после каждого разделение поставил бы краны чтобы можно было закрыть всю ветку если что.
Dumber, а трубы у вас все одинакового диаметра или в конце ссужаются?
Да, радиаторы стоят под окнами. И да, трубы провел под входной дверью.
тупо надо сделать прям от котла двухтрубную систему в круг, подача от котла Т и обратка от котла Т, у друга такой ж дом Риннай стоит норм все.
я вот тоже не понял почекму обратка возвращается на котел с последнего радиатора, а не с первого.
у меня подобная система, но 6 радиатор просто тупиковый, а обратка и подача идут параллельно с первого и дальше. Все прекрасно работает. Кранами регулируется.
У вас получается что обратка сразу после 6 -го горячая сразу в котел попадает. и соответственно котел думает что все уже прогрелось по самое не хочу.
SLon, такая система называется «попутная» или «система Тихельмана».
Обратка после 6 не может быть горячей потому что уже отдала тепло первым пяти радиаторам, у первого самая короткая подача и самая длинная обратка, у последнего самая длинная подача и самая короткая обратка , такая система нагревает все радиаторы на 100% и не нуждается в настройке.
как видим со слов автора не прогревает.
Делай однотрубку. Чего мудрить на 6 батарей?
Сделай контурную систему ленинградку
А тупо поставить насос не поможет?
Gazeller, шумно будет, дом маленький, бакси сам по себе шумный
Не думал, что цирк насос такой шумный
проверьте контруклоны всех радиаторов и системы. если все правильно будет работать
У меня такая же проблема
Проверьте по уровню радиаторы, спустите воздух и все будет норм у вас там воздух поэтому не греет.
Такая же проблема, а скоро зима..
roman1972, у вас трубы какие?
Все одинакового размера 25
Я сделал так, сделал петлю В, только на обратке, батареи все стали греть. А так, хотел уже два контура сделать по три радиатора. Попробовал предпоследний из имеющихся в голове вариант сделать петлю на обратке В — получилось.
Спасибо, а петлю В где поставили?
А что за петля В?
Смотрите на рисунок, я там пометил где петля А и Б, имелось ввиду петлю Б
фото петли Б можете показать?
Ну там просто , высота на уровне радиатора, ширина 60см,
Ваще не понял фото пжста
переместите 3 радиатор на метр влево или вправо без разницы в какую сторону, и все будет окей
777, как переместить если они стоят ровно под окнами?
1111, а кто сказал что они под окнами? даже если под окнами, можно чуток переместить
Как это высота на уровне батарей темболее на обратке чет не представил себе фото отправь пож
здравствуйте! скажите трубы пластиковые
перемещал радиатор не помогло
Шо то замудрёно сильно, тихельмана всяко. 20-хтрубку, без всяких подпиточных.
Много и трудно читается. Дом то — фиг да ни фига!
Такая же проблема только у меня 10 радиаторов .Трубы взяты такие же . Поставил на 2 первых и 2 последних радиатора в обратку балансировачные краны и регулировкой добился чтобы все радиаторы зароботали .Информации по попутным схемам очень много .Как я понял магистрали подачи и обратки долны прокладываться как минимум 32пп трубой и применение аллюминевых радиаторов нежелательно эта схема лучше работает при стальных панельных радиаторах . Ещё заметил что возросло потребление электричества, возможно ппри пайке пп труб чдето перегрел и заплавил соединение и насос работает под нагрузкой .Котёл настенный БОШ 12 квт . До этого была Ленинградка магистраль также на 25 трубе в последних двух комнатах было прохладно расход электричества был меньше .Попытаусь переделать на тупиковую разделив на 2 плеча по 5 радиаторов на каждый.
Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения
Устройство системы отопления – что такое обратка?
Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.
Устройство системы отопления с расширительным баком
Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.
Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.
Батареи можно подключить тремя способами:
- Нижнее подключение.
- Диагональное подключение.
- Боковое подключение.
При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.
Обратка в системе отопления
Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:
- небольшое количество труб;
- низкая стоимость;
- простота монтажа;
- последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.
К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.
Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.
Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления
От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.
Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.
Почему стояк горячий, а батареи холодные?
Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:
- неправильно выполнен монтаж;
- завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
- недостаточный расход жидкости;
- уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
- загрязнен отопительный контур.
Регулировка обратного клапана в системе отопления
Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.
Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.
Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления
Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.
Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook
Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения
Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.
Иногда может потребоваться демонтаж регулировочного крана для увеличения сечения
Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.
Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.
Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.
При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.
Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.
Обратка в системе обогрева – ее назначение
Обратка в системе обогрева – это тепловой носитель, который прошёл по всем отопительным радиатором, утратил собственную первичную температуру и уже холодный подается в котел для следующего подогрева. Тепловой носитель может двигаться как в двухтрубчатой, так и в улучшенной однотрубчатой отопительной системе.
Система состоящая из одной трубы под собой предполагает очередность соединений отопительных радиаторов. Другими словами труба подачи подведена к первому теплообменнику, от которого идет следующая труба к другому теплообменнику и так дальше.
Если систему отопления с одной трубой улучшить, то ее конструкция будет приблизительно такой: вдоль периметра всего помещения идет одна труба, в которую можно сделать врезку труб подачи и обратки каждого отопительного прибора. В данном случае на каждую батарею есть вероятность установки регулирующего вентиля, благодаря которому можно очень удачно настраивать температура окружающей среды в этой комнате.
Несомненным плюсом подобного варианта считается небольшое количество труб в ней. А минус – это температурная разница между первым от котла отопительным прибором и последним. Эту проблему можно убрать при помощи насоса циркуляционного, который станет намного быстрее изгонять всю воду по системе и теплоснабжения, и подобным образом тепловой носитель не будет успевать уменьшить температуру.
Двухтрубный вариант собой представляет разводку 2-ух труб. Одна труба – это подача горячего носителя тепла, вторая труба — обратка в системе обогрева, по которой уже остывшая вода с отопительных приборов поступает в котел. Такая система дает возможность почти-что параллельно присоединить все отопительные приборы, что предоставляет возможность пластичной настройки каждого отопительного прибора по отдельности, не влияя на работу других.
Результаты холодной обратки
Схема для нагревания обратки
Порой, при неверно спроектированном проекте обратка в системе обогрева прохладная. Как говорит практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. А дело все в том, что при различной температуре подачи и обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимном действии с углекислым газом, отличающимся при горении топлива, образовывает кислоту. Она то и может вывести котел из строя существенно раньше времени.
Чтобы это не допустить, нужно довольно тщательно рассчитать проект отопительной системы, особое внимание нужно выделить такому невидимому моменту, как температура обратки. Либо же включать в систему вспомогательные приборы, к примеру, насос циркуляционный или накопительный водонагреватель, который станет возместить потери тёплой воды.
Варианты подключений отопительного прибора
Сейчас мы более чем смело можем сказать, что при проектировке системы обогрева подача и обратка обязаны быть замечательно продуманы и настроены. При неверной конструкции можно утратить более 50% процентов тепла.
Есть три варианта врезки отопительного прибора в систему обогрева:
Диагональная система даёт самый высокий показатель КПД, и благодаря этому считается более функциональной и эффектной.
На схеме представлена диагональная врезка
Как менять температуру в системе обогрева?
Для того, чтобы настроить температуру отопительного прибора и уменьшить разницу между температурами подачи и обратки, можно применять регулятор температур системы обогрева.
Во время установки этого прибора нужно помнить о перемычке, которая должна обязательно находиться перед прибором отопления. В случае ее отсутствия вы будете менять температуру батарей не только в собственной комнате, но и по всему стояку. Навряд ли соседи обрадуются аналогичным действиям.
Очень простой и недорогой вариант регулятора – это монтаж трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка должна обязательно быть открыта.
Есть большое множество самых разных термостатов, которые можно применять в частных и многоквартирных домах. Среди широкого разнообразия любой потребитель может подобрать себе регулятор, который станет устраивать его по физическим показателям и, разумеется, по цене.
Как устранить перегрев обратки
Здравствуйте, друзья! Ввиду того, что тема превышения температуры обратного трубопровода отопления и на самом деле актуальна, я решил написать еще одну статью на данную тему. А именно, про устранение превышения температуры в обратке против температурного графика отопления. Как известно, перегрев возникает в основном из за повышенного расхода сетевой воды.
А если во внутренней системе повышенный расход сетевой воды, то как правило, она неправильно отрегулирована. Поэтому в 95 процентах случае устранение перегрева сводится к правильной регулировке. Остальные 5 процентов я оставил на переток из подачи в обратку через вентиляцию или ГВС. Поэтому первым делом проверьте, посмотрите, нет ли у вас где нибудь перетока из подачи напрямую в обратку. Обычно такие перетоки дают «бешеный» перегрев обратки. Если есть, устраните. Но это скорее как исключение. Правилом является превышение температуры обратной сетевой воды при повышенном расходе теплоносителя.
Давайте рассмотрим самый типичный случай – зависимая система отопления с элеваторным подсоединением. Такая схема применяется, по моим наблюдениям, в восьмидесяти процентов из ста. Если у нас в схеме присутствует элеватор, то необходимо сделать его расчет.
Можно воспользоваться моей программой. Скачать ее можно здесь . Здесь нас особенно интересует такой параметр, как минимально необходимый напор перед элеватором. Подставляем свои цифры, исходные данные, делаем расчет. Подробнее об этом можете прочитать в моей статье «Расчет элеватора». Теперь у нас есть цифра минимально необходимого напора перед элеватором. Обычно это где то 20-23 м.в.ст для графика 150/70 °C и 12-15 м.в.ст. для графика 130/70 °C. В нормативно — технической документации приводится минимально необходимая цифра напора перед элеватором в 15 м.в.ст. Вообщем это правильно, хотя при графике 130/70 °C для работы элеватора, скорее всего, хватит и меньшего напора.
Теперь необходимо этот самый напор перед элеватором обеспечить. Для этого обычно применяют либо регуляторы давления (расхода) прямого или непрямого действия, либо дроссельные шайбы. Я уже писал на своем сайте, что не являюсь сторонником установки дроссельных шайб, скорее наоборот. Это, скажем так, крайний вариант. Если нет регуляторов давления (расхода), значит, просчитываем дроссельную шайбу, диаметр. Но обычно, в большинстве случаев, регулятор на вводе все же присутствует.
И именно регулировка, настройка регулятора давления (расхода) является ключевой в устранении перегрева обратки. Здесь ориентиром является подсчитанная цифра минимально необходимого напора перед элеватором. От нее и исходим, начиная регулировку регулятором. Но подсчитанная цифра именно ориентир, так как по факту она может корректироваться. Ведь сопротивление системы (гидравлические потери во внутренней системе отопления) мы обычно знаем приблизительно, а для регулировки это очень важный параметр.
Поэтому регулировку лучше всего проводить следующим образом. Сначала выставляем регулятором давления рассчитанную цифру минимально необходимого перепада перед элеватором. Регулировку регулятора давления «после себя» проводят при помощи регулировочной гайки.
Но есть разные модицикации регуляторов давления (расхода), поэтому посмотрите техническую документацию именно на ваш регулятор, как производится регулировка, с помощью регулировочной гайки, винта и т.д. Информацию такую можно найти в Интернете.
Выставив таким образом, минимально необходимый напор, и дав время (30-40 минут) системе отопления войти в новый режим, смотрим по показаниям теплосчетчика, или по термометру на обратном трубопроводе, температуру в обратке t2. Если температура t2 соответствует утвержденному температурному графику, то регулировку на этом можно остановить. Если больше, то уменьшаем перепад давления перед элеватором с помощью регулятора, если меньше, то наоборот, увеличиваем. Я обычно, выставляю температуру обратки с небольшим недогревом, где то 1-2 градуса.
Таким образом, производится регулировка и устранение перегрева, если в системе установлен регулятор давления прямого действия «после себя». Если же у вас в тепловом пункте установлена автоматика (электронный элеватор, двух или трехходовой клапан), то перегрев при нормальной, правильной работе оборудования невозможен в принципе. И в случае выявления перегрева необходимо либо производить ремонт оборудования, либо правильную его настройку.
Не так давно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».
Вот содержание этой книги:
1. Введение
2. Что такое обратка отопления?
3. Из за чего возникает перегрев обратки?
4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.
5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?
6. Заключение
Просмотреть ее можно по ссылке ниже:
Все, что Вы хотели знать про перегрев обратки!
Что дешевле газ или центральное отопление?
Ответ на этот вопрос может зависеть от многих факторов, таких как регион, где вы живете, размер вашего дома и используемое оборудование. Общий ответ на этот вопрос может быть сложным из-за различных факторов, которые могут влиять на стоимость.
В некоторых регионах, где доступ к газу легко доступен, использование газового отопления может быть более дешевым, чем центральное отопление. В других регионах может быть наоборот. Кроме того, стоимость газа может сильно колебаться, особенно в зависимости от изменений цен на нефть и геополитических факторов. В некоторых случаях центральное отопление может быть более эффективным и дешевым решением в долгосрочной перспективе, особенно если у вас есть современное оборудование и хорошо изолированный дом.
В общем, для определения того, что дешевле — газ или центральное отопление, необходимо провести расчеты на основе местных цен на газ и электричество, расходах на оборудование и установку, а также на основе потребления тепла в вашем доме. Консультация с профессиональными специалистами в области отопления и кондиционирования воздуха может помочь вам определить наиболее эффективное решение для вашего дома.